Chiptuning

Vi ser her generelt på hvad chiptuning er, hvordan det udføres og hvad du bør overveje i den forbindelse.

Begrebet Chiptuning dækker over optimering af en bils software og dermed motorstyring.

Når en bil indkøres hos fabrikken, vil den ikke nødvendigvis udnytte motorens dele 100% og der kan derfor være mulighed for at ændre i motorstyringen, så der ”skrues op” eller ned for punkter, der giver flere hestekræfter og moment.

Chiptuning af bil, hvordan?

Der er som sagt flere områder, hvor der ofte kan optimeres på, så bilen yder mere. Der kan også ændres på områder som gearkassens software og speeder respons m.m.

Meget ofte vil der være mest at hente på turbobiler. Både diesel og benzin.

Her er det muligt, at skrue op for det tryk, turboen får lov til at lave og det giver mulighed for at lave en mere effektiv blanding af brændstof og luft.

Lad os tage de vigtigste punkter:

Turbo og ladetryk

Ved at give turboen lov til at skabe et langt højere tryk, kan der laves en mere eksplosiv blanding i cylinderen og derved flere HK og moment.

Typisk skrues ladetrykket over 100% op.

Hvornår turboen slår til og hvordan den gør det, kan også optimeres.

Hele effekten kan f.eks. lægges fra 2.000 – 4.500 omdrejninger, så den rykker.

Brændstoftilførsel

For at kunne pumpe mere brændstof ind sammen med det ekstra høje tryk, er der naturligvis behov for mere brændstof.
Her reguleres brændstofpumpens tryk ofte for at opnå nok tilførsel.

Tænding

Ved at ændre på tændings-kroningen, kan der opnås bedre ydeevne i samarbejde med ventilernes timing.

Ændring af Oktan

Ved at sætte bilens brændstof til oktan 100 og ikke som standard (diverse oktan muligheder og dermed ikke optimal) kan bilens styring nu lave en mere aggressiv styring af ventiler og tænding uden der opstår tændingsbanken og med fuld kontrol få de sidste procenter ud af bilen pba. brændstoffet. (kun benzin)

Udstødning

Der kan være justeringsflaps, som regulerer tilgangen til udstødningssystemet, så der kan styres hvor varmt det bliver.

Her kan der laves 100% fri udblæsning -dog skal udstødningen stort set altid skiftes, for at det er muligt.

Skiftes ikke til down-pipes uden katalysator (kaldes testpipes) eller med racer-cat, så vil den eksisterende ganske enkelt være i vejen og måske endda smelte.

Stage 1 chiptuning af bil

Inden for Tuning af biler på rullefelt og software tuning finde et begreb, der kaldes stage – oversat til Dansk vil det være ”Niveau”

En stage 1 tuning, er det vi kender som en ganske almindelig chiptuning, hvor der intet som helst er ændret på bilen.

Her er det meget forskelligt hvor stor en ekstra effekt du kan opnå, men meget ofte vil det på en turbo bil være helt op til 60% øgning i hestekræfter og moment.

På biler uden turbo vil det sjældent være mere end 10 – 15%.

Stage 2 biltuning

Stage 2 er ”at gå et skridt videre” og nu opgraderes forskellige dele på bilen for at få mere effekt.

Det vil typisk være:

Større turbo

En større og mere effektiv turbo, kan lave højere tryk, som kan bruges til at lave mere effektiv eksplosion sammen med mere brændstof.

Det er ofte en forholdsvis simpel vej til en ret stor ekstra ydelse, det er dog ikke helt billigt.

Større intercooler

Intercooleren er en køleflade, der sidder i fronten af bilen og sørger for at nedkøle luften, som turboen har lavet under tryk.

Des koldere luften er, des mindre molekyler og dermed mere luft ind i cylinderen.

Et kæmpe turbotryk med piv kold luft, kan laves til noget seriøst og derfor er det meget svært at komme uden om skift af intercooler, hvis du vil lave en stage 2 bil (eller det kan du ikke)

Luftfilter med kold luft

Som standard vil en bil meget ofte være monteret en luftfilterkasse, der er komplet idiotisk placeret. Her vil den ofte suge halv-varm luft ind fra motoren og dermed direkte bidrage til ringere ydelse.

Filter kasserne laves for at mindske støjen.

Du skal have fat i et rør der går ud til f.eks. forskærmen og trække luften derfra – gennem et filter, der er knap så restriktivt f.eks. et KN luftfilter.

Det er enormt vigtigt, at luften er så kold som overhovedet muligt, når den indsuges -og holdes kold frem til intercooleren (lad ikke en slange gå over motoren etc.)

Sørg for at lave effektiv afskærmning, så rør og området hvor luften indsuges fra, er adskilt komplet fra de varme dele i motoren.

Ny tændingsspoler – tunede tændingsspoler og tændrør

Du kan opnå omkring 10 Hk ved at skifte standard tændspolerne ude med de nye ekstra effektive typer fra tuningsfirmaerne.

På Youtube kan du se tests på rullefelt, hvor de giver omkring de 10 hk ekstra og det er en billig måde at få ekstra HK, hvis du skifter dem, når de alligevel skulle være skiftet.

Tændrør viser sig ikke at give ret meget ekstra i tests på rullefelt, men de kan muligvis have noget at bidrage med når motoren for alvor bliver varm.

Der er meget at finde på nettet om tændrør, hvor stort set alt er fis og hornlygte, hvis det testes.

Et godt eksempel er den gamle skrøne om indeksering (ligestilling af tændrør) skulle give noget.

Tests viser, at det giver 1 hk på en 500 hk motor og det siger vist alt om den skrøne.

Throttle Body – Gasspjæld

Der er et åbne -og lukkespjæld, der bestemmer luftmængde gennemstrømningen og dermed en hel del omkring hvor meget motoren skal arbejde.

Speederen i bilen regulerer gasspjældet og her kan der tunes.

Et større gasspjæld vil lukke mere luft ind og en hurtigere motor på spjældet vil give bedre og hurtigere speeder respons.

Vi har gennemgået dyno-tests af de mest kendte mærker på markedet og de giver en lille smule effektforøgelse, men det er ikke ret meget, vi snakker 4 – 6 HK.

Turbo inlet – Indløb

Helt inde på turboen, er der en ”tragt” som leder luften fra en slange eller et rør (hvor du har luftfilteret på) ind i turboen.

Her har flere biltunings firmaer lavet nye forbedrede udgaver, der både er større og i andre materialer.

Som udgangspunkt er de alle lavet en lille smule større i den tro, der så kan komme mere luft ind i turboen (hullet turboen suger fra er altså samme størrelse).

Tests på rullefelt viser en lille fordel, som muligvis kan være reel nok og værd at tage med, hvis prisen er lav nok.

Flere tuningsfirmaer sælger et filtersystem til kold luftindtag inkl. en ny tragt i en samlet pris, hvor det giver god mening.

Stage 3 Tuning

Når du har fået alt ud af en stage 2 chipning, vil du typisk gerne have mere.

De fleste der når en stage 2 tuning, kommer også i gang med en stage 3 tuning.

Det er dog her det begynder at blive rigtig dyrt.

Motoren yder allerede ret voldsomt kontra standard og skal den yde endnu mere, vil der være behov for at ændre på selve motorens indmad, ellers kan den ganske enkelt ikke holde til de mange ekstra HK.

Naturligvis er det forskelligt fra bil ti bil. Det vil meget ofte være nødvendigt, at skifte stempler, plejlstænger og krumtap – Se eventuelt på et Stroker-Kit, hvor du får et samlet kit optimeret til flere hk.

Her bør du bl.a. se nærmere på:

Nye stempler og plejlstænger

Stemplerne er slet ikke designet til 200% effektforøgelse og det er deres arme ned til krumtappen heller ikke, ja selve krumtappen er heller ikke bygget til voldsom effekt.

Du bør derfor skifte både stempler og ”rods” (plejlstænger) og krumtap. Her vil det være en god ide at samle det hele med ekstra forstærkede bolte fra ARP etc.

Nu du er i sving, kunne det være en ide at skifte knastaksel.

En ny knastaksel kan give en ret markant effektforøgelse kontra prisen.

Fjedre og ventiler

Fjedrene i en standard motor er ikke beregnet til det, du er i sving med og de skal kunne arbejde hurtigere, så ventilerne lukker korrekt.
Det vil derfor være en stor fordel at skifte fjedrene til et performance sæt.

Kraftigere ventiler kan også kun anbefales og i samme ombæring en kraftigere udstødningsventil.

Udstødningssystem

Her bør der laves fri adgang for udstødningen til at komme hurtigere væk.

Typisk skiftes der over i en 3” løsning og en down-pipe med racer cat eller helt uden katalysator.

Lyddæmperne tages ofte næsten helt væk på udstødningssystemet, men det er ikke nødvendigt at fjerne dem, hvis du blot bruger ”straight through” dæmpere, hvor udstødningsluften kan passerer uden restriktioner.

De fleste ender med et system, hvor der er en dæmper på hver side lige før afgang.

Det giver et effektivt system, men det giver også en bil, der larmer i kabinen.

Du kan finde mange videoer og artikler om ”Back pressure” og at det er vigtigt, at der er en eller anden form for modstand i dit udstødningsanlæg for at opnå højeste effekt.

Det er ganske enkelt forkert.

Det mange ofte oplever er, at de skifter fra et restriktivt godt lyddæmpende udstødningssystem over til et uden restriktioner, hvor der er frit flow og bilen føles helt anderledes at køre i.

Det er klart, softwaren er jo ikke blevet tilrettet og det er en ret voldsom ændring du har lavet.

En motor yder mest ved at have komplet fri udblæsning (i et laboratorium) og dermed så lidt modstand overhovedet – Der er dog konstruktioner, hvor man lader udstødningsgasserne krydse hinanden for at skabe modstand.

Down-pipe, banan manifold – med eller uden katalysator

En større downpipe / bananmanifold, giver mulighed for at få udstødningen langt mere effektivt væk og undgå turboens (returgas).

Om du skal vælge med eller uden katalysator er op til dig selv. Du kan opnå helt fine resultater med en racerkatalysator og måske være så heldig at få den gennem syn uden problemer.

Det kan du derimod ikke med en cat-less down-pipe. Den er ulovlig og skal fjernes før syn hver eneste gang.

Bemærk en del stage 2 tun slukker for lambda sonden efter katalysatoren, og der vil du heller ikke kunne få synet bilen.

Her vil det være en god ide, at have mulighed for at flashe selv og sætte bilen retur før syn.

Opgrader dyserne

Benzin dyserne er dimensioneret til at kunne flowe et max og det vil meget ofte være for lavt, når du er på stage 3.

Derfor skal der større dyser til.

De varierer ualmindeligt meget i pris lige fra 3.000 pr. stk. til 3-400 kroner, så tjek hvad andre har haft gode erfaringer med frem for bare at købe de dyreste.

Opgrader Benzinpumpe

Alt efter hvilken pumpe bilen har, kan det være nødvendigt med en high-pressure pumpe eller at skifte dele i pumpen ud, så den kan levere mere benzin.

Opgradering af oliekøler og pumpe

Det kan blive nødvendigt at installere en mere effektiv oliekøler og kraftigere pumpe for at køle motoren nok.

Her kan du ofte finde kits, der passer til din bilmodel.

Performance kobling

Koblingen kan godt klare lidt tuning, men alt efter bilmodel vil den begynde at få problemer allerede omkring 50% forøgelse.

Du kan med andre ord godt opleve en stage 1 tuning allerede giver en slatten kobling der skrider.

Her skal du over i en performance kobling med keramiske plader, så du kan komme helt op på 4 – 500 HK uden problemer.

En keramisk kobling er mindre komfortabel at køre med, men man vænner sig lynhurtigt til den hurtigere og mere prompte respons.

Portning af topstykke

Alt efter bilmodel og årgang, kan der være masser at hente ved at tilslibe topstykkets luftindtag, så det passer direkte med luftspjældet.

Her kan der fint ligge 20 Hk og vente.

Husk når du porter, skal du ikke slibe overfladerne glat som afslutning, de skal være rufflede.

Og nu du er i sving, så rens da lige alt det gamle carbon væk fra ventilerne og i hele luftindtaget.

Hvad koster chiptuning? – Læs om chiptuning priser her